Как снимать по задней шторке на никон. Профессиональная работа со вспышкой

В сегодняшней лекции мы изучим один из интереснейших элементов дополнительного оборудования фотографа – вспышку. И не зря мы относим вспышки к разряду дополнительного оборудования: использовать их необязательно, но в некоторых ситуациях только они могут помочь получить необходимый снимок. Сегодня фотопортрет является одним из популярных жанров, но на заре фотографии получить снимок человека было очень сложной задачей. Дело в том, что светочувствительность материалов, на которые велась съемка, была крайне низкой, и время выдержки могло составлять несколько десятков минут. Конечно, в одной позе провести столько времени было сложно, поэтому результат оказывался неудовлетворительным – люди выходили слишком нерезкими. Чтобы решить эту проблему, фотографы начали двигаться в двух направлениях: во-первых, повышать с помощью экспериментов светочувствительность съемочного материала и, во-вторых, использовать различные хитрости, например, при съемке человека могло поддерживать специальное устройство или он просто опирался на подставку, которую изображали как часть декора.

Но самым важным шагом стало изобретение прообраза современной вспышки – тогда это была площадка со смешанными порошком магния и селитрой. В нужный момент эта смесь поджигалась и выделяла достаточное для фотографа количество света, позволяя снизить время выдержки с минут до секунд, а также снимать в помещениях. Но со временем темпы развития светочувствительности пластин, а затем пленки обогнали вспышки, и они превратились из обязательного спутника фотографа в один из полезных дополнительных элементов фотосистемы. Сегодня многие фотографы, используя возможности современных матриц, а именно наличие высоких значений ISO при низком уровне шумов, задействуют вспышки меньше, но есть несколько ситуаций, когда без дополнительного света не обойтись. Например, когда вы хотите изменить световой рисунок снимка или вам нужен минимальный уровень шумов и вы не можете поднимать значение светочувствительности матрицы.

Конструкция встроенной и внешней вспышки

В автоматическом режиме встроенная вспышка чаще всего активируется самостоятельно, что иногда не очень удобно. А в режимах PSAM для ее активации нужно нажать на корпусе камеры кнопку, расположенную слева сверху и обозначенную знаком молнии. Здесь же мы можем обратить внимание на один важный момент: встроенная вспышка может светить только прямо, и это является главным сдерживающим фактором при ее применении, об этом мы поговорим во второй части лекции. Если же мы посмотрим на внешнюю вспышку, то увидим, что состоит она из двух основных блоков: головки со встроенной лампой-вспышкой и управляющего блока, на котором помещаются органы управления, лампа подсветки автофокуса и окошко светоловушки. Устанавливается вспышка на камеру при помощи специального крепления, которое по традиции называют «горячим башмаком». У каждого производителя этот разъем свой, поэтому использовать, например, вспышки Canon или Sony не получится. Исключением будут только сторонние производители, такие как Sigma или Nissin, которые выпускают одинаковые модели, но с креплениями разных брендов.

Головку внешней вспышки можно направлять как вверх, так и в стороны, что позволяет использовать ее как полноценный контролируемый источник света. Эта особенность, помимо большей мощности, для многих фотографов является самым важным аргументом в пользу покупки отдельной вспышки.

Управление встроенной вспышкой

В этой лекции основное внимание мы уделим работе со встроенной вспышкой, так как, несмотря на некоторые ограничения, она все же может помочь во многих ситуациях. В нашей школе предусмотрен также отдельный курс по работе с внешней вспышкой – тема эта настолько обширна, что требуется не одна лекция, чтобы рассказать и о системе беспроводного управления, и о приемах работы в помещении и на улице, и, конечно, о том, как добиться с помощью вспышек результата студийного качества.

Для начала давайте переведем камеру в режим P и зажмем кнопку активации вспышки. Помимо того, что поднимется сама лампа, мы увидим, как на дисплее выделился пункт, в котором мы можем выбрать один из режимов вращением заднего диска. Здесь нам доступны четыре режима работы: автоматический, подавление эффекта красных глаз, режим медленной синхронизации и синхронизации по задней шторке. Обратите внимание, что в режимах S и M недоступен вариант медленной синхронизации, так как для его работы камера должна автоматически регулировать выдержку.

В автоматическом режиме, как вы уже поняли, камера сама определяет мощность вспышки и при открытии затвора выдает импульс. Конечно, вы можете скорректировать данную мощность. В младших камерах это можно сделать через общее меню в пункте «Коррекция вспышки», а в старших нужно будет также зажать кнопку вспышки и, не отпуская ее, вращать передний диск. Таким образом, вы можете легко уменьшить или увеличить мощность импульса.

Что же касается режима «Подавление эффекта красных глаз», то это тот же автоматический режим, но перед открытием затвора камера будет включать лампу подсветки. Делает это она для того, чтобы зрачок портретируемого сузился и свет не отражался обратно в камеру. Эти два режима можно использовать по умолчанию и при необходимости просто вводить нужную коррекцию, но помимо них с помощью встроенной вспышки добиваются и художественных эффектов.

Режим медленной синхронизации

Медленная синхронизация доступна только в режимах P и A. Дело в том, что камера автоматически делает выдержку длиннее, а в режимах S и M это делает сам фотограф. Полезен этот режим будет, например, при съемке людей в вечернее время, так как вспышка подсветит передний план, а с помощью длинной выдержки «проработается» фон. В автоматическом режиме вспышки на снимке, скорее всего, были бы видны только несколько метров, а все остальное казалось бы темным. Также этот режим может использоваться, если необходимо передать атмосферу окружающего освещения.

Как видите, с помощью режима медленной синхронизации встроенная вспышка может быть хорошим помощником. Без нее пришлось бы или сильно повышать ISO, что привело бы к росту уровня шума, или делать выдержку еще длиннее, что могло бы привести к «смазу» всей фотографии.

Синхронизация по задней шторке

Режим синхронизации по задней шторке является еще одним вариантом рассмотренной нами медленной синхронизации. Только теперь вспышка срабатывает не сразу после открытия затвора, а перед тем, как закроется вторая шторка. На практике этот режим особенно эффектен при съемке автомобилей в вечернее время с выдержкой в несколько секунд – пока затвор открыт, автомобиль движется и смазывается, но яркие огни фар остаются в кадре. А перед закрытием затвора вспышка выдает импульс и высвечивает автомобиль в последней стадии движения. Но, конечно, помимо этого примера, можно привести множество других – все зависит только от вашей фантазии.

Другие режимы работы

В каждом из режимов определение мощности импульса происходит автоматически. Конечно, вы можете внести коррекцию мощности (об этом мы говорили ранее), но также можете вручную установить нужное значение. Сделать это можно в меню камеры в разделе «Меню пользовательских настроек», далее в пункте «Брекетинг/вспышка» и затем «Управление встроенной вспышкой». В младших камерах здесь доступны два пункта: TTL, который обозначает как раз-таки автоматическое определение мощности, и M, что означает Manual и переводится как «ручной». Здесь вы можете выбрать определенный уровень по отношению к полной мощности.

А в камерах D7000, D7100, D600 и выше доступны еще два варианта: режим многократной вспышки и режим управления. В первом из них вы можете установить необходимую мощность, количество снимков и частоту, а после этого получить кадр, где движущийся объект будет подсвечен в разных стадиях движения. А в режиме управления встроенная вспышка будет управлять внешними вспышками, образуя единую систему. При этом внешние вспышки можно будет объединять в группы и управлять мощностью каждой из групп дистанционно.

Режим многократной вспышки, или, как его еще называют, «стробоскоп», может быть интересным творческим решением, однако будьте готовы потратить время на выбор параметров экспозиции. Также обратите внимание на то, что время выдержки в этом режиме должно быть длинным. Например, если я поставлю 1/30 секунды, то даже не замечу, что вспышка сделала несколько импульсов. Но если установить выдержку в две или три секунды, то импульсы легко различимы.

Советы и приемы

Главный совет при работе со встроенной вспышкой – избегайте съемок с очень близкого расстояния. Площадь рассеивателя на лампе очень маленькая, а значит, свет сконцентрирован и рисунок может быть достаточно жестким, с обилием резких теней как на самом объекте, так и за ним. В этом случае лучше или понизить мощность вспышки, или увеличить расстояние между объектом и фоном, чтобы тень стала менее заметной. Плюс к этому можно разместить камеру вертикально, чтобы тень ушла в сторону. Также следите за тем, чтобы все отражающие поверхности находились под углом к импульсу вспышки, иначе на очках, окнах, зеркалах и глянцевых поверхностях будет образовываться неприятный блик.

Плюс к этому не накручивайте на объектив бленду. Она избавляет от солнечных бликов в яркий день, но в паре со встроенной вспышкой может дать тень на переднем плане.

Еще одним полезным свойством встроенной вспышки является возможность подсветки теней с ее помощью. Например, если вы снимаете модель с контровым освещением, то из-за ограниченных возможностей матрицы правильно передать можно будет или фон, или объект съемки. Но с помощью встроенной вспышки можно настроить параметры экспозиции на правильную передачу фона, а ушедшую в тень модель слегка подсветить вспышкой. Этот прием, кстати, используется для съемки людей на фоне заката.

Конечно, возможностей использования встроенной вспышки еще много. Стоит учитывать такие нюансы, как жесткий направленный свет и относительно малую мощность, а в остальном никаких ограничений нет. Однако помните, что импульсный искусственный свет, к которому относится вспышка, очень сильно влияет на атмосферу любого снимка, поэтому его использование также должно быть оправданным.

by Eduard Maydanic

Медленная синхронизация вспышки является одним из тех технических фототерминов, которые звучат пугающе. Ничего не поделаешь, но совершенно очевидно, что фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом, убеждая себя, что «мне это никогда не понадобится, оставлю-ка я это для профи».

Но под понятием медленная синхронизация на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях процесс. Итак! Давайте сделаем глубокий вдох и просто разберемся с этой «медленной синхронизацией», чтобы поднять свои умения использования вспышки на следующий уровень; ведь медленная синхронизация вспышки - это простой, но мощный способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать (что не всегда удобно. Например, если нужно снимать вечеринку или дискотеку), либо максимально поднимать (если захочется разместить или распечатать свои фотографии в большем размере, изображения будут зернистыми, соответственно, качество фотографии у зрителя будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Во многих камерах медленная синхронизация устанавливается вручную, компакты же, чаще всего имеют соответствующий режим, срабатывающий автоматически, когда пользователь устанавливает «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить прекрасные и качественные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

Медленная синхронизация вспышки - это просто распространенный популярный термин, который означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Просто, не правда ли?

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф может выбрать хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как "синхронизация по передней шторке" (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.

Низкая освещенность

Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае - не варианты для решения проблемы.

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проэкспонировать , а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Экспериментируйте! Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для . Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.

Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация "прячется" в настройках меню камеры. В зависимости от производителя может располагаться и в "пользовательских функциях", поэтому стоит открыть мануал к своей камере и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в "зеленой зоне". Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.

Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

17115 Повышаем мастерство 0

Медленная синхронизация вспышки... Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом - что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.

Что такое медленная синхронизация?

В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы). Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.

Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды - как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.

Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.

С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор - хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце - вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.

Низкая освещенность

С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу - используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.

В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.

Быстрое движение

Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.

Где найти медленную синхронизацию?

В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.

Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне». Переключить его довольно легко - достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное - удовольствие от творческого процесса.

Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!

Иногда начинающие фотолюбители не знают какой режим когда использовать, хотя читали инструкцию, но так и не разобрались. Возьмите в руки вашу камеру и посмотрите на режимы управления вспышки.

Обычно эти режимы отображаются слева на контрольном дисплее фотокамеры. Если в меню режимов синхронизации вспышки найдете режим SLOW - эта статья будет вам полезна.

Принцип действия режима SLOW

Сейчас мы рассмотрим действие режима SLOW на примере двух представленных здесь фотографиях. Снимок слева сделан в режиме обычной заполняющей вспышки, фото под ним - в режиме SLOW. Эти снимки сделаны в пасмурную погоду во второй половине дня (ближе к вечеру); установлен режим съемки «A» (приоритет диафрагмы); импульсное освещение - внешняя фотовспышка Nikon Speedlight SB-900 (TTL-BL).

В автоматическом режиме замера экспозиции, система TTL определяет интенсивность отраженного света от объекта переднего плана, игнорируя параметры яркости фона. По этой причине мы получили правильную экспозицию главных объектов, в данном случае это две девушки, и проваленный темный фон (фото слева).

Чтобы спасти нашу фотографию сохранить репутацию и не опозориться перед девушками, то есть избавиться от темного фона, на контрольном дисплее фотокамеры устанавливаем в настройках синхронизации вспышки режим SLOW; снова говорим девушкам нужные слова, делаем новый снимок, и видим как чудесным образом фон залился естественным освещением (фото ниже).

Этот режим по своим характеристикам очень похож на один из сюжетных режимов именуемый как «ночной портрет» (автоматическая медленная синхронизация), который есть практически на всех зеркалках (на диске выбора режимов съемки - силуэт человека и сбоку звездочка).

Сюжетной программой «ночной портрет» я никогда не пользуюсь, т.к. не люблю работать в полностью автоматических режимах. Но если вы пока не привыкли работать в полуавтоматических режимах таких как «A» или «S», - можете начать с неё.

Режим вспышки SLOW эффективен в условиях недостаточной освещенности (в пасмурную погоду или когда наступают сумерки). В режиме медленной синхронизации камера управляет мощностью фотовспышки и выдержкой, устанавливая такие параметры экспозиции, при которых основной объект и фон правильно экспонируются. Выдержка в момент срабатывания вспышки увеличивается до того уровня, при котором становиться возможным запечатлеть фон освещенный естественным светом, см. фото слева.

В режиме вспышки SLOW фотокамера устанавливает нужную ей скорость затвора не взирая на установленные в меню ограничения самой длинной выдержки при вспышке. Например, вы установили в камере скорость затвора не меньше 1/60 сек., а камера может взять и спокойно проигнорировать ваши настройки, установив целую секунду выдержки, что неизбежно приведет к смазу изображения, если не использовать штатив.

Когда режим «SLOW» полезен

Этот режим также будет полезен при съемке погрудного портрета , когда нужно сохранить естественное фоновое освещение. Использование светосильной оптики при съемке в режиме SLOW, в некоторой степени уменьшает риск смаза изображения, т.к. светосильная оптика позволяет устанавливать более короткие выдержки в условиях недостаточной освещенности. Что касается китовских объективов с посредственной светосилой: здесь необходимо использовать штатив, чтобы предотвратить появление шевеленки на снимках.

Но опять же, все зависит от условий съемки. Если условия естественного освещения позволяют использовать выдержку хотя бы 1/60 сек. - волноваться не стоит. Крепко зафиксировав камеру в руках, можно избежать смаза изображения из-за несколько длинной выдержки. Если ваш объектив оснащен функцией стабилизации изображения , используйте её.

Режим медленной синхронизации дает возможность получить технически качественные снимки даже в таких сложных условиях как, например, фотосъемка в церкви, где потолки не могут служить отражающей поверхностью. Если ваш семейный фотоархив насквозь поражен "синдромом черного фона", пришло время менять фотокамеру на ту в которой есть этот удивительный режим вспышки, или научиться им пользоваться. Спасибо за внимание.