Правильная экспозиция в фотографии. Экспозиция: основные понятия

Экспозиция - это главная форма музейной коммуникации, которая создается на основании конкретной исторической информации в соответствии с общепринятыми принципами дизайна.

Что такое экспозиции, их виды

Музейные предметы называются экспонатами. Их выставляют в экспозициях на всеобщее обозрение. Все части экспозиций всегда связаны между собой, объединяются в тематическую структуру. Последние, в свою очередь, делятся на экспозиционные комплексы. Такая экспозиция - это предметы, которые связаны между собой по определенным признакам, содержанию, тематике. Они составляют задуманное смысловое и зрительное единство.

Современные представления определяет музейная композиция. Это научно обоснованная и целенаправленная демонстрация предметов музея. Она снабжена комментариями, оформлена художественно и тематически. Музейные композиции создают характерный музейный образ общественных и природных явлений.

Музеи создают как постоянные, так и временные экспозиции - выставки (фондовые, отчетные, тематические).

Организация выставок является одной из главных составных частей экспозиционной работы музея. Эти мероприятия повышают свою доступность и общественное значение музейного фонда. Выставки вводят в культурный и научный оборот памятники частных собраний, расширяют географию своего действия. Сегодня активно расширяется международный обмен выставками. Они способствуют обмену различными культурными богатствами.

Что представляют собой композиции

Легко заметить, что экспозиционный материал может различно группироваться. Иногда он может воспроизводить интерьер, иногда - природный фрагмент. Бывают экспозиции, которые раскрывают целый сюжет.

Современное музееведение выделяет несколько методов экспонирования:

1. Систематический.
2. Ландшафтный.
3. Ансамблевый.
4. Тематический.

Становление ландшафтного метода

Всемирная выставка промышленного характера 1851 года в Лондоне сыграла большую роль в становлении метода. Здесь были продемонстрированы самые первые биологические группы животной жизни, созданные немецким ученым Плоцкетом. Позже биогруппы стали все чаще включать в систематические композиции Британского музея истории. Интересно, что все они создавались на основе документов.

Например, для птичьих групп собирались почва и растения только с одного места. Все листочки и цветочки с точностью имитировались из воска и располагались на высушенной почве так, как они росли в природе.

В прошлом веке в практику научных музеев вошли диорамы и панорамы, которые стали характерным приемом в ландшафтном методе.

Тематическая композиция

Экспозиция, которая раскрывает определенную тему, проблему или сюжет посредством экспозиционных материалов, отражает события или явления, называют тематической.

Все вышеперечисленные методы экспонирования легко интегрируются. Тематическая выставка может иметь элементы как ансамбля, так систематической композиции. Систематическая может включать ландшафтную и ансамблевую композицию. Метод экспонирования зависит от профиля музея, специфики коллекций, темы и цели создающейся экспозиции, а также размеров площадей, на которых будет представлена экспозиция.

Что входит в основу экспозиций:

1. Предметы для экспонирования.
2. Музейные предметы.
3. Репродукции.
4. Копии.
5. Муляжи.
6. Слепки.
7. Макеты.
8. Модели.
9. Новоделы.
10. Голограммы.

Основные понятия экспозиций

Слепки, репродукции и копии создаются так, чтобы они точно соответствовали оригиналу. Реплика изобразительного искусства - авторская копия, которая отличается от оригинала по размеру или отдельной деталью изображения.

Репродукция - копия живописного, фотографического или графического изображения, которое сделано печатным способом. Обычно она бывает в уменьшенном или увеличенном размере.

Слепки точно передают подлинники произведений искусства.

Муляжи воспроизводят форму, размеры, цвета и фактуры исходных материалов.

Новоделы создаются при утрате памятников культуры. Выполняется из того же материала, тех же цветов и размеров.

Макеты - объемные воспроизведения внешнего вида объекта, который воссоздается в заданном масштабе, где допускаются определенные условности.

Модельная экспозиция - это воспроизведение предметов с сохранением конструктивных принципов и фактур оригиналов. Ее создают в тех случаях, когда необходимо изменить масштаб предметов.

Голограмма создается записью изображения предмета на чувствительную пластину или пленку при помощи лазерной техники. Поэтому голограммная экспозиция - это оптическая объемная копия реального объекта.

Любая экспозиция выставки обязательно включает в себя тексты. Содержание должно быть ясным, лаконичным и понятным всем посетителям всех категорий. Тексты делятся на указательные, этикетаж, пояснительные, ведущие и заглавные.

Создание музейной экспозиции

Создание экспозиции является сложным исследовательским, производно-техническим и творческим процессом. Он требует больших усилий ученых, художников, дизайнеров и инженеров. Музейная экспозиция нуждается в обязательной предварительной разработке научного содержания, технического оснащения и архитектурно-художественного решения.

Основными частями экспозиционного проектирования являются:

1. Художественное проектирование.
2. Научное проектирование.
3. Техническое проектирование.
4. Рабочее проектирование.

На втором этапе разрабатывают расширенную тематическую структуру, на третьем - тематико-экспозиционный план. Его суть состоит в отражении конкретного состава экспозиционного материала со всеми их научными характеристиками.

Музейный художник

Художник в музее переводит научное содержание экспозиции на словесный, образный язык. Его задачи сходны с театральным режиссером.

Факторы художественного проектирования

1. Угол наклона витрин.
2. Количество материалов, попадающих в поле зрения человека.
3. Объем информации, которую может сразу усвоить человек за отведенное время (обычно полтора часа).
4. Правильное цветовое световое решение.

Завершающим штрихом художественного проектирования является разработка рабочего и технического процесса. Он включает в себя авторские разработки оборудования, монтажные листы, освещение и крепление экспонатов, вентиляцию и сигнализацию.

Вместе с руководством музея художник готовится к торжественному открытию, или вернисажу. На вставке может произойти и распродажа экспозиции.

Последнее время искусство музейных экспозиций утвердились как самостоятельный вид творчества. Сегодняшняя музейная экспозиция - это результат союза художника-экспозиционера и научного сотрудника. Такое сотрудничество - великий, но интересный и созидательный труд. Экспозиция, фото которой распространяется в средства массовой информации, как правило, становится популярной.

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать , цветок, или . Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

Что такое экспозиция

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать . Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять временем открытия и закрытия затвора, через которые свет попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘». К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении. Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

Несмотря на то, что это слово может кому-то показаться незнакомым и даже пугающим, мы сталкиваемся с экспозицией каждый раз, когда что-то фотографируем. Потому что экспозиция - это суммарный световой поток, который попадает на матрицу за время выдержки.

Если матрице достался слишком малый объем светового потока, то такой кадр получится слишком темным, то есть, недоэкспонированным или недосвеченным. Вот пример такого кадра:

Комментарии, как говорится, излишни. Первое желание, которое возникает при просмотре этой фотографии - ее хочется осветлить! Но, пытаясь прибавить яркости, мы неизбежно столкнемся с потерей качества. В темных местах (тенях) матрица получила настолько малый световой поток, что информация о цвете этих фрагментах частично или полностью отсутствует.

При попытке осветления недоэкспонированного снимка мы получим гарантированное искажение оттенков в тенях, а также высокий уровень цветового шума.

Наоборот, если матрица получила слишком большой световой поток, то фотография получается слишком светлой, то есть, переэкспонированной или пересвеченной. Пересвет - это еще большее зло, чем недосвет. Если недосвеченный снимок хоть как-то можно исправить в Adobe Photoshop, то пересвеченный снимок спасти намного сложнее, а во многих случаях - совершенно невозможно. При недосвете мы имеем недостаток информации о темных участках. Тем не менее, информация есть. Информация о цвете в пересвеченной области просто отсутствует - программа обработки ее воспринимает просто как абсолютно белый участок картинки. И какими бы не были совершенными алгоритмы обработки изображений, ни один из них не сможет "придумать" те детали, которые были потеряны при пересвете.

Ниже приведен пример пересвеченного снимка.

На картинке видно, что корпус яхты потерял все детали и стал просто белым пятнышком. Как мы не будем пытаться его затемнить, потерянные детали обратно уже не вернутся.

Эти два примера показывают, что при фотосъемке нужно каким-то образом соблюсти баланс между пересветом и недосветом, то есть, обеспечить правильную экспозицию. В этом случае, фотография будет сбалансирована по светам и теням и будет смотреться наилучшим образом.

Как обеспечить правильную экспозицию?

Экспозиция задается тремя параметрами:

Выдержка

Диафрагма

Чувствительность ISO

Выдержка - это временной промежуток, когда затвор фотокамеры открыт и матрица получает световой поток. Чем больше выдержка, тем больший световой поток получает матрица, тем ярче получается фотография.

Диафрагма - это механический "зрачок" объектива, который может открываться и прикрываться, тем самым меняя интенсивность светового потока, попадающего на матрицу. При открытой диафрагме (расширенный зрачок) световой поток максимален, при закрытой диафрагме (суженный зрачок) - минимален.

Чувствительность ISO - степень восприимчивости матрицы к свету. Изменение этого параметра позволяет матрице не "ослепнуть" от дневного света (для этого нужно задать низкую чувствительность) и не страдать "куриной слепотой" в темном помещении и делать в нем кадры без вспышки (для этого чувствительность нужно увеличивать).

Эти три параметра и задают экспозицию.

Если провести параллель между этими сложными на первый взгляд вещами и нашей повседневной жизнью предлагаю очень наглядный пример. Пусть у нас есть стакан и нам его нужно наполнить водой из-под крана. Это можно сделать двумя способами - включить напор помощнее и наполнить стакан за 1 секунду, либо набирать воду тонкой струйкой в течение минуты. В данном случае - стакан это ячейка матрицы, вода - световой поток, кран - диафрагма (чем шире отверстие, тем сильнее поток). А то время, которое уходит на наполнение стакана - выдержка. Но если у нас не получается наполнить стакан за отведенное время - единственный выход, чтобы соблюсти все "формальности" - это уменьшить объем стакана. Стакан в 2 раза меньшего объема наполнится в 2 раза быстрее. Таким образом, объем стакана - это величина обратная чувствительности. Меньше объем (быстрее наполняется стакан) - выше чувствительность (можно снимать с более короткой выдержкой).

Итак, что нужно сделать, чтобы стакан был наполнен "по рубчик", то есть, фотография была правильно проэкспонирована?

Экспозицию нужно сначала замерить

В современных фотоаппаратах вся эта троица параметров может выставляться автоматически. В большинстве случаев автоматика работает безупречно, поэтому многие даже не задумываются о том, чтобы что-то выставлять и что-то менять. Но в ряде случаев автоматика срабатывает неправильно и мы начинаем искать причину... Почитав инструкцию к фотоаппарату, мы выясняем, автоматический экспозамер действует по одному из нескольких алгоритмов. Каждый из них "заточен" под разные условия освещения. Вот основные виды алгоритма замера экспозиции...

• Интегральный (матричный) замер
• Частичный и точечный замер
• Центрально-взвешенный замер

В чем между ними разница и какой режим лучше использовать? Смотрим таблицу...

	Интегральный (матричный) замер	Частичный, точечный замер	Центрально-взвешенный замер
Область замера	Данные об экспозиции снимаются со всей площади матрицы и усредняются. На основе этого "среднего арифметического" задаются выдержка и диафрагма.	Данные об экспозиции снимаются только с небольшой области в центре кадра (при частичном замере область больше, при точечном - меньше). Освещенность по краям кадра не оказывает никакого влияния на расчет экспозиции	Данные об экспозиции снимаются со всего кадра, однако наибольший вес имеет область в центре. Чем ближе точка к краю кадра, тем меньшее ее влияние итоговую экспозицию.
Когда лучше применять	Основной режим для съемки, когда освещенность в кадре более-менее равномерная и нет объектов, которые сильно "выбиваются" из общей тональности.	Когда ключевой объект по своей освещенности сильно отличается от общего фона и он должен быть хорошо проработан. Пример - портрет человека в темной одежде на темном фоне.	Как правило, по результату результат мало отличается от интегрального замера. Тем не менее, при съемке контрастных сюжетов большее внимание уделяется экспозиции центральной части кадра.
Когда не стоит применять	Если яркость небольшого объекта значительно отличается от яркости фона, есть риск, что объект будет либо пересвечен, либо недосвечен. В этом случае лучше использовать частичный или точечный замер.	Неизвестно, что попало в малую по площади область замера - белый снег или темные ветки. Результат - практически непредсказуемый уровень экспозиции при съемке "пестрых" сюжетов.	Явных ограничений нет, нужно смотреть по ситуации. Важно помнить, что иногда невозможно одновременно проработать и светлые и темные участки. Если разница по освещенности между объектами слишком большая, то используем дополнительное освещение (для портрета) или снимаем в HDR (пейзаж).

После замера экспозиции автоматика аппарата выставляет экспопару - выдержку и диафрагму. В видоискателе камеры высвечиваются числа, например:

Это означает, что выдержка составляет 1/250 секунды, диафрагма - 8. Аппарат готов к съемке, нам остается только нажать кнопку спуск!

Экспозицию можно скорректировать...

Бывает так, что автоматический экспозамер ошибается и фотография имеет незначительный пересвет или недосвет. В этом случае можно внести поправку в работу экспозамера и переснять сюжет так, чтобы следующий кадр был нормально проэкспонированным. Но вот в чем вопрос - как определить, есть ли ошибка в экспозиции на отснятом кадре? Ведь на небольшом ЖК-экране, зачастую с не идеальной цветопередачей, мало что можно увидеть! И тут нам на помощь приходит замечательная функция - просмотр гистограммы.

Гистограмма - это график, показывающий распределение яркости на фотоснимке.

Вот пример фотоснимка и его гистограммы:

В данном случае видно, что гистограмма "упирается" в левый край - это означает, что на фотографии присутствуют недосвеченные объекты, которые выглядят на грани черноты. В то же время видно, что справа от графика есть немного свободного места. Чтобы избавиться от недосвета давайте попробуем скорректировать экспозицию, на +1/3EV (это эквивалентно тому, что мы увеличим выдержку "на 1 щелчок колесика", то есть, на 1/3 шага).

Чтобы ввести экспокоррекцию, нам нужно найти на фотоаппарате кнопку с такой пиктограммой:

Удерживая эту кнопку нажатой, крутим управляющее колесико, или нажимаем джойстик (у разных аппаратов по разному). На экране будет отображаться ползунок, который можно перемещать влево или вправо:

Если сместить ползунок вправо, снимок будет светлее (положительная экспокоррекция), если влево - темнее (отрицательная экспокоррекция).

Вот вариант предыдущего снимка, сделанного с положительной экспокоррекцией.

Мы видим, что картинка чуть посветлела, проработка теней на ней улучшилась. Гистограмма при этом сдвинулась чуть вправо. Если внести большую поправку, то тени будут проработаны еще лучше, но облака при этом будут пересвечиваться, то есть, терять оттенки и уходить в белизну. При этом гистограмма еще сильнее сместится вправо и будет "обрезана" со стороны светов. Таким образом выводим важное правило:

В идеале гистограмма не должна выглядеть обрезанной ни слева, ни справа. Если гистограмма обрезана слева, на фотографии присутствуют недосвеченные области и идет потеря информации в тенях. Если гистограмма обрезана справа, то на фотографии идет потеря оттенков в светлых областях.

Иногда возникает ситуация, когда гистограмма упирается и вправо и влево - в этом случае на снимке идет одновременная потеря деталей в тенях и в светах.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие виды экспозамера есть в вашем фотоаппарате?
2. Поэкспериментируйте с режимами замера экспозиции. Какие сюжеты лучше получаются в режиме интегрального замера, какие - в режиме точечного или частичного?
3. Выясните, как в вашем фотоаппарате включается функция экспокоррекции.
4. Сделайте снимки одного сюжета с положительной и отрицательной экспокоррекцией, проследите за изменениями гистограммы.

Фототренажер

Попрактикуйтесь в настройке "виртуального" фотоаппарата - выставляйте выдержку, диафрагму, чувствительность ISO и старайтесь получать четкие фотографии.

Инструкция

В фотографии под экспозицией понимают количество света, регистрируемого светочувствительным материалом за единицу времени. Определяется эта величина с помощью трех параметров: светочувствительность, выдержка . Для качественной фотографии необходимо найти правильное соотношение всех этих элементов.

Увеличение какого-либо параметра экспозиции на одну ступень уменьшает или увеличивает количество поступающего света в два раза. К примеру, сцена, снимаемая при светочувствительности ISO 100, выдержке 1/60 секунды и диафрагме f 5.6, кажется очень светлой. Необходимо сделать кадр темнее. Для этого можно уменьшить значение ISO до 50, укоротить выдержку до 1/125 секунды или уменьшить значение диафрагмы до 8. Для дальнейшего уменьшения количества света можно пользоваться как изменением одного выбранного параметра, так и нескольких сразу.

Выбрать правильную экспозицию без замера интенсивности света практически невозможно. Даже если имеется определенный практический опыт, попадаются сцены со сложным освещением, и оценить его без специальных приборов безошибочно просто невозможно. Все современные камеры обладают встроенным экспонометром – прибором, измеряющим свет. По окончании своих замеров камера сама выберет и параметры экспозиции. Существует несколько способов замера света: центровзвешенный, матричный и точечный. Чаще всего, первый способ является универсальным. Расчет в таком случае ведется исходя из того, что приоритетным является объект, находящийся в центре кадра. Если вас не устроила, воспользуйтесь брекетингом и откорректируйте ее. Значения плюс будут осветлять кадр, а значения минус – затемнять.

Самым точным способом измерения экспозиции является внешний экспонометр. В отличие от встроенного, он имеет более сложную схему и может измерять помимо отраженного еще и падающий свет. Это свойство существенно влияет на качество замера.

Когда вы определили количество света, необходимого для правильного экспонирования, выберите, с помощью каких параметров стоит его добиться. Если объект находится в движении, лучше сделать выдержку короче, чтобы избежать «смазов». С помощью уменьшения значения диафрагмы можно уменьшить глубину резко изображаемого пространства, и наоборот. Чем меньше значение светочувствительности, тем больше полутонов и оттенков получится на фотографии. Определите, что в снимаемой сцене будет более эффектно смотреться, и измените экспозицию , увеличивая на ступени нужные показатели и пропорционально уменьшая ненужные.

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Когда новичок слышит слово «экспозиция» он сразу пугается его, и старается обходить 10-й дорогой всё что его касается. Не нужно боятся экспозиции, она не кусается, наоборот, если правильно обращаться с ней – она вам поможет. Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то скажу совсем просто, экспозиция – это сочетание «f/» числа () и . Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – и разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам и и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, со скрипом на зубах «а ну его в… задолбало», бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще. Всё это делается в три шага:

– фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

– если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть даже спецовая кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

– смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Как видите всё очень просто. Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран. Большинство моих знакомых так и не умеют этого делать, и поэтому портят хорошие кадры. Почему? Всё очень просто, они используют фотоаппарат в качестве музейного экспоната, достают его только на праздники или когда выпьют. А ведь здесь нужно пристреляться. Да-да, именно пристреляться, когда вы только учитесь стрелять из воздушки по мишени, вы сразу попадаете в десятку?

Ну и последнее на что бы я хотел обратить внимание в этой статье, это – «замер экспозиции» . В каждой цифровой камере он есть. Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный. Я не стану объяснять, что каждый из них делает, это если интересно можете прочитать в википедии. Скажу Вам совет профессионала, я всегда использую матричный режим, а всё остальное дорабатываю с помощью коррекции экспозиции.

Чтобы было наглядно, показываю на конкретных фотографиях:

Вот здесь я фотографировал в тени, мне не нужна была коррекция экспозиции, соответственно она 0.00 eV.

А вот в этом месте солнце было очень сильное, стояло практически над головой, поэтому пришлось скорректировать экспозицию в -1.00 eV, в противном случае я бы получил засвеченные лицо и половину стола.