МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Синхронизация музыки Почти всегда продолжительность презентации и музыки разная. Это требует небольшой настройки длины презентации, так чтобы аудио и слайды заканчивались в одно и то же время.Инструменты синхронизации не позволяют изменить длину песни. Если это

Этап второй: первичный осмотр пострадавшего и оказание первой помощи при состояниях, угрожающих жизни Прежде чем приступать к оказанию первой помощи, вы должны получить на это разрешение того, кому вы собираетесь помогать.Пострадавший, находящийся в сознании, имеет

Архитектура второй половины XVIII и первой половины XIX века «Дома в готическом вкусе – но добротны и комнаты просторны. Дворцы и общественные здания в чисто итальянском стиле и величественны (Императорская школа верховой езды, здание Библиотеки, церковь св. Карла, дворец

Между Первой и Второй После Первой мировой войны конструкторы разных стран стали наперебой совершенствовать ручные пулеметы, стараясь выбрать схему понадежнее. Пожалуй, больше других преуспел в том В. А. Дегтярёв, создавший в 1927 году ручной пулемет ДП (Дегтярева,

Вспышка — прибор, позволяющий кратковременно осветить сцену в момент ее фотографирования.

Раньше фотографы поджигали для этой цели магниевый порошок, потом появились электронные вспышки с мощными импульсными лампами.

Мощность вспышки

Мощность вспышки определяется ее ведущим числом. Например, ведущее число 10 обозначает, что вспышка дает достаточно света, чтобы нормально (то есть не слишком ярко и не слишком тускло) осветить объект на расстоянии 10 метров. При этом не учитывается, какой камерой и каким объективом будет сделан снимок — считается что объектив "идеальный", но на практике любой объектив задерживает свет (соответственно его светосиле) и поэтому потребуется или увеличить мощность вспышки, или сократить расстояние. Свет от вспышки рассеивается по всей площади кадра, поэтому зависимость освещения от расстояния не линейная, а квадратичная. Проще говоря, если мы отойдем в 2 раза дальше, то сцена получится темнее не в 2, а уже в 4 раза.

Таким образом, реальное расстояние, с которого можно нормально осветить объект, вычисляется исходя из ведущего числа вспышки, с поправками на характеристики объектива и чувствительность камеры.

Встроенные и внешние вспышки

Встроенные вспышки есть у большого количества камер. Это маленькие и слабые вспышки, с небольшим ведущим числом, которые позволяют фотографировать с 2-3 метров. Бывают камеры с неподвижными и поднимающимися встроенными вспышками. Преимущество поднимающихся вспышек в том, что они в рабочем состоянии находятся дальше от объектива, чем неподвижные. Это снижает вероятность появления "красных глаз" на снимке. "Красные глаза" возникают от того, что прямой свет вспышки отражается от глазного дна. Чем дальше вспышка от оси объектива, тем меньше вероятность, что отраженный от глазного дна свет вернется в объектив.

Кроме того, у некоторых камер объектив может выдвигаться очень далеко и загораживать свет от вспышки, расположенной рядом. В результате на фотографии появится черная тень снизу или с краю. Поднимающиеся вспышки помогают бороться и с этой проблемой.

Внешние вспышки — это отдельные приборы, со своим источником питания, мощные и многофункциональные. Их называют "молотками" и их ведущее число может достигать 50. Они устанавливаются на фотоаппарат сверху через специальный разъем, называемый "горячий башмак". Если на фотоаппарате есть горячий башмак, то на него можно установить внешнюю вспышку, иначе нельзя. Одну и ту же вспышку можно поставить на разные фотоаппараты, так как горячий башмак достаточно универсален. Но функциональность вспышки при этом может быть не полной.

Внешние вспышки также имеют поворотную головку — то есть световой пучок можно направить в любую сторону: вверх, вбок или даже назад от объекта. Это позволяет работать не с прямым, а с отраженным (от стены или потолка) светом, создавая более мягкое освещение.

Кроме того, головка внешней вспышки может иметь зум — то есть для разных углов обзора объектива могут настраиваться соответствующие углы освещения вспышки. Это позволяет тратить световую энергию более эффективно. Зум головки делается либо вручную, либо автоматически при изменении зума объектива.

Есть и профессиональные студийные вспышки — это еще более мощные и очень точно работающие приборы, которые не ставятся на фотоаппарат, но управляются с него посредством кабеля или свето/радиосигнала. Они применяются в основном в студиях, для создания точного светового рисунка. Может быть использовано одновременно несколько вспышек, расставленных в разных местах студии.

"Тупые" и "умные" вспышки

К тупым вспышкам относятся старые внешние вспышки и множество студийных вспышек. Их тупость заключается в том, что они способны только выдать световой импульс по сигналу от камеры, и ничего более. При съемке с тупой вспышкой для получения нужной интенсивности света приходится делать вычисления с использованием ее ведущего числа, расстояния до объекта и диафрагмы объектива. Множество тупых внешних вспышек имеет на задней стенке таблицу соответствия расстояний и диафрагм — для облегчения вычислений. При использовании вспышек с поворотной головкой — например, при направлении света в потолок — приходится дополнительно учитывать расстояние до потолка, расстояние от потолка, отражающую способность потолка и рассеивание света.

Студийные вспышки тупы в связи с тем, что от них не требуется ничего, кроме исполнения точно заданных фотографом настроек.

Умные вспышки — это современные встроенные вспышки (не считая совсем мусорных одноразовых камер), и современные внешние вспышки.

Обычно в названии умной вспышки присутствует аббревиатура TTL (Through The Lens, "через объектив"). Это значит, что вспышка в состоянии сама определить, сколько света нужно выдать для сцены, и ничего рассчитывать не надо. Умная вспышка общается с камерой через дополнительные контакты в горячем башмаке. Протокол этого общения у каждого фотопроизводителя свой и разный по имеющимся возможностям. Поэтому умная вспышка будет умной только на тех камерах, для которых она предназначена, а на всех остальных камерах она будет тупой. Работа умной вспышки происходит так: вспышка выдает пробный световой импульс, после чего сама вспышка или камера замеряют отраженный свет и считают что получилось — слишком темно или слишком светло (замеряется свет, попавший в объектив или в специальный приемник вспышки, отсюда и название TTL). Общаясь друг с другом, камера и вспышка находят нужную силу светового импульса и вспышка выдает второй световой импульс, уже такой, какой надо. В этот момент и делается кадр. Два импульса следуют друг за другом так быстро, что человек не замечает этого и считает, что был один импульс. Однако во время первого импульса некоторые успевают начать моргать, поэтому на фотографиях получаются полуприкрытые глаза.

Умные вспышки также понимают, когда головка направлена в сторону или в потолок, и производят соответствующую коррекцию.

Однако даже TTL-вспышки далеко не всегда способны давать стабильно хороший результат в любых условиях — техника не совершенна. Поэтому, если что-то не получается, вспышку используют как тупую, с ручными настройками.

Синхронизация вспышек

Часто задача фотографа заключается в том, чтобы создать нужный световой рисунок, баланс света и тени. Для этого можно использовать несколько вспышек. Это в основном относится к студийным вспышкам, но можно использовать и обычные внешние.

Допустим, мы расставили три вспышки в студии, каждая из них направлена так, чтобы воплощать наш замысел. Когда мы делаем кадр, все три должны сработать одновременно. Для этого используют синхронизацию. Самый простой и древний способ синхронизации — это синхрокабель, который идет от камеры к вспышке. Более современные способы — это свето- и радиосинхронизация. На камеру в горячий башмак ставится передатчик, который излучает свет или радиоволны, а вспышки должны иметь встроенные приемники. Если их нет, не беда — приемники могут быть приобретены отдельно и присоединены к вспышкам, опять же через разъем горячего башмака.

Преимущество светосихронизации в том, что для запуска можно использовать любую другую вспышку. Но зачастую возникает проблема, когда пытаются синхронизировать внешние вспышки с помощью света из встроенной. Вспышки срабатывают, но снимки получаются темными. Это связано с тем, что встроенная вспышка — умная, и поэтому делает два импульса. Внешние вспышки срабатывают от первого оценочного импульса, когда кадр еще не был сделан. Для борьбы с этой проблемой используют светоприемники с замедлением — они пропускают первый импульс. Но лучшее решение — использовать в качестве пускателя тупую вспышку.

Можно также синхронизировать две и более умных вспышек одного модельного ряда, если одна из них установлена на камере. Та, что на камере, назначается ведущей, а остальные — ведомыми. В этом случае они могут оставаться умными, так как договариваются сами с собой, и возможности работы с ними зависят только от модели.

Другие возможности вспышек

Как правило, от тупых и умных вспышек требуется лишь одно — освещать сцену. Однако более дорогие модели могут быть оснащены и дополнительными функциями.

Защита от красных глаз

Как известно, красные глаза получаются от того, что свет отражается от глазного дна. Попадает же он туда потому, что зрачок расширен — ведь если применяется вспышка, то дело происходит в относительной темноте, а в темноте зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света (зрачок — диафрагма глаза!). Следовательно, чтобы устранить красные глаза, надо сделать зрачки маленькими. Для этого вспышка подает несколько частых импульсов перед тем, как будет сделан снимок. У тех, кто видит эти импульсы, зрачки глаз резко сужаются от яркого света. Сразу после этого делается снимок, и таким образом эффект красных глаз уменьшается. Однако лучше всего бороться с эффектом красных глаз, используя не прямой, а рассеянный свет — например, направив вспышку в потолок.

Стробоскоп

Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать.

Моделирующий свет

Вспышка дает очередь очень коротких импульсов, имитируя постоянный свет. Это позволяет разглядеть, каким получится освещение, где и какие будут тени и пр.

Синхронизация с другими вспышками

Эта функция может быть встроенной, но если она отсутствует, то можно отдельно приобрести синхронизатор.

Синхронизация по первой или второй шторке

Откуда произошло название: затвор фотоаппарата по конструкции представляет собой шторки, которые открываются и закрываются (есть и другие конструкции, но мы их трогать пока не будем). В самом классическом случае шторок две. Первая шторка открывает кадр, через некоторое время вторая шторка его закрывает. Поэтому вспышка может сработать, когда затвор фотоаппарата только открылся (по первой шторке), или ровно перед тем, как он закроется (по второй шторке).

При съемке неподвижных сцен это не имеет значения, результат будет одинаковый. Но если, например, снимать едущий автомобиль ночью, то получим следующие результаты:

По первой шторке — вспышка освещает автомобиль сразу, далее он некоторое время едет. Так как сцена темная, то без вспышки будет виден только свет фар. Если автомобиль едет, то свет его фар сольется в линию. На снимке мы увидим автомобиль (освещенный вспышкой), а линии следов от фар будут расположены спереди него.

По второй шторке — сначала снимается автомобиль в движении, а потом непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка. Мы увидим снова автомобиль (но уже не в начальной, а в конечной позиции движения), а линии следов от фар будут расположены за ним.

Режим скоростной синхронизации

Импульс вспышки обычно очень короткий — измеряется в тысячных долях секунды, но как правило ее нельзя использовать на скоростях затвора свыше 1/250 секунды. Однако у фотоаппарата есть выдержки 1/1000, 1/4000 и даже 1/8000 секунды. Почему нельзя использовать вспышку на этих скоростях? В чем тут дело?

Если мы снова рассмотрим шторочный затвор фотоаппарата (а данное ограничение относится именно к нему), то обнаружим, что кадр полностью открывается только на скорости 1/200 секунды и ниже (у разных фотоаппаратов по-разному; указано среднее значение). То есть первая шторка открывает кадр, проходит 1/200 секунды, потом вторая шторка закрывает кадр. Что же происходит, когда скорость затвора выше чем 1/200? Шторки движутся не быстрее, а просто открываются не полностью. Как только первая шторка начинает открывать кадр, вторая тут же начинает его закрывать, двигаясь вслед за первой. Разница между стартом первой и второй шторки и есть условно-требуемые 1/1000 секунды. Между шторками образуется щель определенной ширины, которая сдвигается вместе со шторками от одного края кадра к другому, открывая последовательно отдельные кусочки кадра. Получается, что каждый кусочек открывается именно на условно-нужные 1/1000 сек. Отсюда понятно, что когда вспышка дает импульс, он приходится только на одно положение щели, в то время как остальная часть кадра закрыта.

Поэтому чтобы вспышка осветила весь кадр, используется минимально возможная скорость затвора, при которой он открывается полностью — то есть в среднем 1/200 сек.

Режим скоростной синхронизации позволяет вспышкам испускать очень длинный импульс, которого хватает на освещение кадра от начала и до конца, пока нему пробегает щель. Поэтому становится возможным использование вспышки на любой скорости затвора. Однако подобные длинные импульсы имеют пониженную мощность, так как расходуется гораздо больше энергии.

Подсветка автофокуса

При съемке в условиях плохого освещения система автофокуса в камере испытывает трудности из-за того, что ее датчик не способен определить фокус в темноте. Внешняя вспышка может иметь функцию подсветки, облегчающий работу датчика. Подсветка может производиться как основной лампой вспышки, так и дополнительной, предназначенной специально для этого.

Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.